Das Great Barrier Reef ist 2300 km lang, umfasst Tausende von Lebewesen, viele von ihnen sind nur dort zu finden. Wir hatten bloss einen Tag zur Verfügung, um dieses Naturwunder kennen zu lernen. Unter den vielen Vorschriften, die Stephen, unser „Bad“-Zimmer Vermieter, aufgeschrieben hatte, stand auch, mit welchem Unternehmen wir das Great Barrier Reef zu buchen hätten. Das fanden wir zwar interessant, nahmen es aber keine Sekunde ernst. Zu einem Vermieter, der sein Badezimmer mit einem Bett anreichert und es dann als Zimmer anpreist, vertrauen wir nicht.

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Edlef und ich machten uns früh auf nach Port Douglas, um den Barrier Reef-Ausflug zu buchen. Als wir in Port Douglas ankamen, war noch kaum eine der vielen Anbieteragenturen geöffnet. Ein kleines Geschäft schon. Der Besitzer, ein älterer Herr, empfing uns jovial. Er sei mit einer Schweizerin verheiratet und fahre gerne Ski vom Ferienhaus aus von seiner Schwiegerfamilie in Arosa… Wir ahnten „Teures“ und tatsächlich, entsprach sein „Rundum-sorglos-im- Barrier-Reef-Paket“ einer anderen Finanzliga, als wir uns bewegen.

Wir haben uns über das Gespräch mit dem Fast-Schweizer gefreut, haben aber verschiedene Angebote miteinander verglichen und uns dann bei einer bezahlbaren Agentur mit Umweltverträglichkeitssiegel eingeschrieben. Die Schönheit der Meereswelt ist auch im Barrier Reef atemberaubend. Wir wurden auf einem grossen Schiff zu einem speziellen Ponton am äusseren Barrier Reef gefahren zusammen mit 150 anderen Touristen. Wir finden, solche offizielle „Schaufenster“ sind o.k., auch wenn sie wenig exklusiv scheinen. Es gelten strenge Regeln, die konsequent eingehalten werden. Abfälle werden nachhaltig entsorgt, die Boote werden nicht „wild“ geankert und zerstören dadurch ganz nebenbei kostbare Unterwasserwelten wie in den Philippinen. Es ist zwar wenig „bedeutungsvoll“, ein anonymes Nümmerchen unter vielen zu sein aber es ist für uns genug gut. Beim Schnorcheln am äusseren Reef trugen wir „Stingersuits“ und waren froh darum, als wir zwischen ganzen Quallenschwärmen hindurch schwammen. Wir sahen einen eleganten Riffhai, verschiedene Arten Wasserschildkröten. 700 Jahre alte, lebendige Korallenriffe wurden uns gezeigt und erklärt und eine fast unendliche Vielzahl kleiner Fische wimmelte um uns Menschen herum.

Auch wenn unser Ausflug nicht „exklusiv“ war, das gewaltige Leben im Meer ist so beeindruckend und wunderschön, dass man nur noch das eine will: zum Great Barriere Reef unbedingt Sorge tragen.

„Passt beim Zoll in Sydney ja auf! Er ist streng und die Bussen sind astronomisch, wenn ihr mit irgend etwas Verbotenem erwischt werdet.“ „Was ist verboten?“ fragten wir. Die Liste ist lang: Es dürfen keine Pflanzen, kein Essen, keine Samen, kein Schmutz an den Schuhen mitgebracht werden, keine Schnorchel, die im Süsswasser im Einsatz waren… etc.etc. Wir stellten uns verrückte Fragen. Etwa: Gilt Baumwollkleidung auch als „pflanzlicher Import“? Ist also verboten? Ist der Schlafsack aus echter Seide, er ist von tierischem Ursprung… verbotene Importware?

Der Zollübertritt in Sydney ging schnell und problemlos vorbei. Wir hatten genug Zeit, um die Gepäckstücke neu einzuchecken und nach Cairns umzusteigen. Alles klappte erfreulich einfach. In Cairns wollten wir per Bus weiter nach Port Douglas fahren. Wir waren nach 24 Stunden non-stopp Reise recht müde. Wir wurden aber schnell wieder wach, als wir die Preise für die kurze Strecke nach Port Douglas hörten: „Tja“, sagte der Schalterbeamte, „sie wollen mit dem öffentlichen Bus nach Port Douglas weiter reisen? Das kostet pro Person 150 AU$. Könnte etwas günstiger kommen, falls es noch andere Fahrgäste hat.“ „Wie teuer wäre ein Taxi?“ wollten wir wissen. „Etwa 400 AU$“, war die Antwort. Endlich fielen uns die vielen Verleihautoschalter gleich nebenan auf und die langen Warteschlangen davor. Wir erfuhren: Für das Taxigeld nach Port Douglas können wir ein Verleihauto für 5 Tage mieten. Das haben wir dann getan und waren damit bestens ausgerüstet, um zu den wunderschönen Regenwaldparks im Norden zu gelangen und ins Stadtzentrum, an den Hafen. Vieles beruht hier auf Privatverkehr. Öffentliche Buslinien scheinen keinen Sinn zu machen.

Auf unser Zimmer in Port Douglas haben wir uns nach den z.T schäbigen, immer aber einfachen und kleinen Zimmern in den Philippinen gefreut. Es war ein riesiger Upgrade in ein 5 Sterne! Resorthotel hinein. Als wir ankamen, merkten wir, dass es nicht um ein Hotelzimmer ging, sondern um die private Luxustoilette einer Resortwohnung, die als „Zimmer“ vermietet wurde, Hinter der Trennwand des WCs stand ein Doppelbett. Wir fanden schriftlich ellenlange Vorschriften und viele Verbote aufliegen. Zudem waren wir ausgeschlossen vom Zimmerdienst, die versprochene, tolle Sektflasch zum Empfang stellte sich als Essig sauren Rotwein ohne Etikette heraus. Es war einfach lächerlich. Und das haben wir dann auch getan. Wir haben gelacht, bis wir nicht mehr konnten. Etwas wirklich Gutes hatte das Bad-Zimmer doch. Wir durften wie die „richtigen Gäste“ auch in der Resortlagune schwimmen.

Wenn man in der oben eingefügten Skizze bei der blauen Reiselinie Dauin einfügt, Iloilo dazu malt und Manila, entspricht diese Route unserer Reise in den Visayas. Die Reise lässt uns nachdenklich zurück. Die Inseln sind wunderschön, die Leute liebenswürdig und offen. Gleichzeitig aber sind Missbrauch und extreme Armut zu omnipräsent, als dass hier Ferien wirklich zum Genuss werden könnten. Wegschauen macht hoffnungslos, weil extreme Armut eine menschengemachte Katastrophe ist, welche erbarmungslos die Schwächsten immer am härtesten trifft. Ob bewusst oder unbewusst, diese Situation ist immer und überall Teil des Erlebten. Wir stegen nie in „besseren“ Hotels ab, vermieden aber auch Slums. Es gibt sovieles, das uns begeistert hat! Trotzdem fühlt es sich nicht gut an, als Tourist in Entwicklungsländern unterwegs zu sein. Wer Not sieht, soll aktiv dagegen handeln und die Menschen nicht einfach „betrachten“ als wäre man ein Besuchender in einem riesigen „Zolli“.

Das gesamte Gold- und Perlengeschäft ist in Händen von Muslimen. Angesprochen werden mögliche SchmuckkuferInnen von unverschleierten, kopftuchlosen Frauen. Aber diese sind nur die „Kundenjägerinnen“. Sie benennen den offiziellen Preis, aber im Moment des Geschäftsabschlusses wenden sie sich ans verborgene Innere der Bude. Dann späht eine tief verschleierte Frau hervor. Sie hat offensichtlich aus ihrem Versteck heraus mitgehört und gibt mit leisem Nicken ihr Einverständnis zum Deal oder flüstert der Angestellten ihre Bemerkungen zu. Mir macht eine derart getrennte Gesellschaft Sorgen. „Gute“ Frauen zeigen sich in der Öffentlichkeit nicht, die „schlechten“ müssen ihre Sprachrohre sein. Wenn ein Mann da ist, bestimmt er alles. Die muslimische Gesellschaft tritt Männer betont auf, diese sind sichtbar, selbstbewusst, bestimmt. Ihnen unterstellt sind die Frauen mit ihrem Shopping- und Teetrink-Ideal, ihrer Verantwortungsstellung beim Verkauf. Durch alles hindurch ist die für westliches Denken nicht verständliche Gehorsamsidee spürbar.

In Iloilo wird am 4.Wochenende im Januar seit etwas mehr als 50 Jahren eine Nachbildung des Ati-Atihan von Kalibo, gefeiert. Das Fest hat sich inzwischen zu einer eigenständigen Attraktion vor allem für Einheimische entwickelt. Die Feier bezieht sich auf die Figur des Jesuskindleins, das die Negrenses und Cebuanos vor Angriffen der Moros, islamischer Piraten, geschützt habe. Diese Statue von Jesus bildet ihn als herrschaftliches Kind ab und wird heute als eigenständige Heiligengestalt verehrt. Historisch sei es die älteste religiöse Statue der Philippinen. Sie wurde von Ferdinand Maguellan 1521 dem Chef der Cebuanos, Rajah Humabon, verehrt, als sich dieser mit all seinen Leuten zum Christentum bekehrte. Im Dinagyang, dem Fest zu Ehren dieser Statue, heisst der Festruf „viva el Señor Santo Niño!“

9 Stämme tanzen und trommeln am Dinagyang. Rund 100 000 Besuchende strömen ins Stadtzentrum, um ihre Tänze anzuschauen, sich mit den Verkleideten abzulichten und an den vielen Ständen am Food Festival Leckerbissen zu geniessen. Die Darsteller tragen einen eigentlichen Wettbewerb aus mit kunstvollen Choreographien mit hunderten von Tänzern und Tänzerinnen. Begleitet werden die Darstellungen vor allem durch verschiedenste Trommeln. Viele davon sind aus Plastikfässern hergestellt. Wenn man fragt, womit die Feier vergleichbar sei, weisen Kenner auf Karnevale hin, nur dass es nicht „Hellau“ heisse, sondern „Viva el Señor Santo Niño!“ (es lebe der Herr heiliges Kind!). Wir wollten gerne das Ganze miterleben, waren aber zu spät, um eines der teuren Tickets für einen Platz auf den Bühnen bei den Festplätzen zu ergattern. Nur auf den streng abgesperrten Plätzen mit Bühnen führten die Stämme ihre kunstvollen Choreographien gesamthaft auf. Wir sahen zwar während des lockeren Einstimmungs-Umzuges am Samstag immer wieder Stücke aus den Tänzen, aber beim Hauptanlass am Sonntag sahen wir nur wippende Federn und hörten die Rufe und Trommeln von ferne, wie die meisten der Besuchenden. Dafür versuchte uns ein Typ mitten im Treiben Drogen anzudrehen. Als wir nicht wollten, insistierte er, wir sollten wenigstens aus seinem Schnapsbecher trinken, einen „free shot“ würden wir wohl annehmen wollen. Wir vermuteten, dass damit etwas „schräg“ war, etwa dem angebotenen Alkohol KO Tropfen beigefügt waren und haben freundlich abgelehnt. Seine Kollegen spähten zu verstohlen hinter der Ecke hervor, als dass wir nicht misstrauisch geworden wären. Passiert ist uns nichts. Wir konnten das Treiben auf den Strassen, die unbeschwerte Stimmung und die bunten Maskierten beim Posieren mit selfie schiessenden Asiaten gut beobachten und selbst als fröhlicher Teil in der Masse mitschwimmen. Alle freuten sich über das Fest.

Als offizielle Umzugsteilnehmende marschierten Angestellte von Banken, Versicherungen, Hotelketten und anderen Geschäften in koordinierten Gruppen beim Umzug mit. Es gibt viel  Reklame, aber keine politischen Äusserungen, Witze oder Slogans. Das Dinagyang Fest ist rein ökonomisch-kulturell ausgerichtet.

Eine Schülergruppe als Teil des Umzuges.

Die Philippinen sind der 7. grösste Produzent von Rohrzucker weltweit. Schon im 16.Jahrhundert haben die Spanier in den Visayas Zucker angepflanzt. Besonders auf Panay und der Insel Negros hat Zuckerrohr eine lange Geschichte und gehört auch heute zu den wichtigsten Exportgütern. Die Schattenseiten sind längst bekannt: Zuckerrohrpflanzungen verbrauchen viel Land und Wasser. Es werden Pestizide ausgebracht, die für Mensch und Tier schädlich sind. Die kapitalintensiven Maschinen und Mühlen, die zur Verarbeitung von Zuckerrohr nötig sind, erschweren oder verunmöglichen lokale, kleinbäuerliche Initiativen mit Zuckerrohr. Trotzdem konnte sich u.a. auf Negros die Organisation „Alter Trade“ (ATC) etablieren. Solche Selbsthilfekommunen entstehen in der Regel in Zusammenarbeit von Betroffenen mit Kirchen, Hilfswerken und Missionen, aber auch mit den Behörden vor Ort.

Exkurs: Es existiert ein (gefühlt) ewiger Streit um die Fragen: darf man mit dem „schmutzigen“ Geld der Grossplantagen Schulen bauen? Darf man damit Sozialprojekte unterstützen? …mit diesen Wirtschaftsmächten Verhandlungsgespräche führen? Solche Streitereien machen mich angesichts der Not so vieler ungeduldig. Es braucht für die Betroffenen sofort gute Wege heraus aus Not und Bedrückung. Und ja, natürlich braucht es für die Nachhaltigkeit dieser Wege gerechte Strukturen. Ideologen fordern zugunsten gerechter Strukturen den konsequenten Kampf gegen diese Industrie. Sie verbieten aber Gespräche und verurteilen pragmatische Lösungen. Es dürften keine Lösungen gefunden werden und man müsse in Kauf nehmen, dass die Lebensperspektiven von vielen Tausenden geopfert würden, damit die richtige Partei mit Hilfe ihrer korrekten Sichtweise die wahre Gerechtigkeit durchsetzen könnten. Ich begreife diese Art von „Konsequenz“ nicht. Christus hat sich selbst geopfert und nicht die anderen. Die „anderen“, die bei diesen Kämpfen aus Ideologie geopfert werden und ohne Zukunft bleiben, sind immer die Schwächeren. Diese Schwächeren verdienen aber ein würdiges Leben. Jetzt. Wenn Grossplantagen Hand zu Verbesserungen bieten, kann es berechnend sein und trotzdem einen wichtigen Schritt in die gute Richtung bedeuten. Letztlich sind die Zuckerrohrarbeiterinnen und -arbeiter nicht gegen diese Industrie, sondern gegen lebensfeindliche Bedingungen.

Eindrücke vom Rohrzuckeranbau auf Negros

Das Bild ist im Eingangsbereiches des Museums in Bacolod aufgehängt. Es stellt einen Arbeiter bei der Rohrzuckerernte dar. Wer das Bild grösser zoomt, bemerkt, dass das Bild aus unzähligen Menschlein besteht. Die Botschaft des Künstlers ist klar: Unzählige müssen in Zuständen arbeiten, wie der portraitierte Mann. Humanitäre Organisationen nennen die Arbeitssituation auf Zuckerplantagen sklavenähnlich: Harte Arbeit, aber die Menschen verdienen damit nicht genug für Kleidung, Essen, Wohnen und Gesundheit.

Die sozialen Unterschiede auf Negros sind stossend. Neben den sauber gekämmten und gekleideten Schülerinnen und Schülern der Privatschulen, auf die oft ein Tricyclofahrer oder ein Chauffeur vor den Toren der Schule wartet, strolchen Kindergruppen herum mit zotteligem Haar und bettelnd. Seit immer schon habe es Unterschiede in der Gesellschaft von Negros gegeben, so seien Tätowierungen üblich gewesen bei der Urbevölkerung, um die Stellung des Trägers anzuzeigen: Chef, tapferer Kämpfer etc. Nicht nur Tatoos von früher, auch die modernen Unterschiede von heute brennen sich in den Lebensläufen und Schicksalen der Menschen tief ein. Während die Abkömmlinge der alten Zuckerbarone grossen Einfluss und viel Ansehen geniessen, wird ArbeiterInnen de facto oft weniger als das vorgeschriebene Minimum auf den Plantagen und in den Fabriken zugestanden. Die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen sind hart. Ab 6 Uhr früh wird bei der Ernte auf den Feldern gearbeitet bis spät. Zuckerrohr muss innerhalb von 24 Stunden ab Schnitt bearbeitet werden, soll es nicht viel von seinem Zuckergehalt einbüssen. Für das Ernten vermummen sich die Arbeitenden trotz Hitze mit T-Shirts und Tüchern, die sie vor den rasiermesserscharfen Blättern schützen sollen. Ihre Pausen sind den Philippinos „heilig“, wie viele Touristen abfällig bemerken. Aber es ist bei den hart arbeitenden Tagelöhnern nicht Bequemlichkeit, sondern Überlebensstrategie, welche Pausen zu wichtigen Zeiten macht. So hart die Situation für viele ist, es ist immerhin ein Einkommen und besser als nichts. Wo immer aber Kooperativen und nachhaltiger Zuckeranbau mit fairen Löhnen gefördert wird, lohnt es sich, diese aktiv zu unterstützen. Das scheint auch die Überzeugung mancher Einheimischer zu sein. In Bacolod haben wir in vielen Cafés und Restaurants Mascobado Zucker (Fairtrade) gefunden.

Das freundliche und sanfte Auftreten der Einheimischen macht jedes Zusammenkommen mit ihnen zur Freude. Als Tourist übersieht man dabei leicht, dass sie ihren ganz eigenen Stolz haben. Kritik darf nicht plump und respektlos angebracht werden. Widerspruch oder sogar klar nein zu sagen, ist in der hiesigen Kultur schwer. Darum bedeutet offene Kritik in der Regel der Abbruch von Gesprächen. Es kann ja nicht widersprochen werden. Wir belauschen unfreiwillig immer wieder Touristen, die alles weniger schön finden als daheim und vieles entsprechend kritisieren. Befremdet hat mich die Klage einer Deutschen, die sich darüber ärgerte, dass sie auf dem Flughafen in Hongkong geschlagene 7 Stunden habe warten müssen. Wegen des Ausbruchs des Taals verzögerte sich ihre Anreise in Manila. Sie habe nur 3 Wochen Ferien, das sei eine verd… Schweinerei. Sie verlor keinen Gedanken an die Bedrohung so vieler Menschen, den Hungertod von Tieren. Die immer höfliche, sonst aber gesprächige Rezeptionistin lächelte die verärgerte Frau freundlich an und sagte nur: „Yes, yes“. Ende des Gesprächs.

Wer über Bacolod in den Reisebüchern und Blogs nachliest, findet touristisch entmutigende Beschreibungen: Nüchtern, gerad gezogene Strassen, grösste Stadt auf der Insel Negros, keine anderen Sehenswürdigkeiten ausser das Nachbarstädtchen Silay…

Edlef und ich amüsieren uns, seit wir gestern angekommen sind, prächtig. Überall entdecken wir Witziges und Poetisches. So wohnen wir im Hotel „cakefully yours“

„Respectfully yours“…äh… “ cakefully yours

An den Wänden finden wir überall Lebensweisheiten, welche die Menschen hier bejahen. Etwa „Happiness is not a destination it is a way of life“ oder „smile if you like me“. In den Philippinen haben sie pro Jahr rund 20 Taifune. Sie aber schreiben an ihre Wände:

Wir haben im Museum von Bacolod Kunst gefunden, welche die Realitäten aufnimmt, aber auch ein Augenzwinkern beibehält.

Die Kanalisation ist mitbedacht und so weit gediehen, wie möglich

Die Menschen lieben es offensichtlich, in Bacolod zu leben. „Alles ist hier billiger als in Manila und viel ruhiger!“ strahlte der Driver, der uns von Bacolod zum Sightseeing nach Silay gebracht hatte. Er lebe mit Frau und Kindern seit langem hier. In Bacolod sei alles besser und die Leute seien freundlich.

Nach 43 Jahren Ruhe hat der Vulkan Taal am 12.Januar ganz nahe bei Manila mit Eruptionen begonnen. Bereits sind 45’000 Menschen evakuiert worden. Man erwartet noch weit schlimmere Ausbrüche und die Flucht von insgesamt 200’000 Menschen. Experten warnen vor einem möglichen Tsunami. Alle hoffen, dass sich der „Riese“ wieder beruhigt. Inzwischen sind Schulen im betroffenen Gebiet geschlossen, der Flugverkehr in Manila ist stark eingeschränkt, Menschen packen ihren Besitz, um für den schlimmsten Fall vorbereitet zu sein, wer kann, besorgt sich Mundschutzmasken, um sich vor dem Staub zu schützen. Wie in einem Film kommt hier: „Schnitt“ der Realitäten. Diese Bilder sehen wir im TV, als wären wir in der Schweiz. Für die Einheimischen ist der Vulkanausbruch zwar ein Thema, aber es scheint nur eines unter vielen zu sein, die sie auf ihrem rund 7000- Inseln-Staat bewegen. Wir selbst sind zutiefst betroffen von der grossen Unsicherheit für so viele Familien. Aber auch uns geht es so wie den Philippinos, uns bewegen noch völlig andere Themen in dieser einmalig schönen Umgebung.

Als Touristen in den Visayas sind wir ohne weitere Einschränkung unterwegs. Wir haben soeben 3 Tage auf der „Hexeninsel“ Siquijor verbracht und es machte uns grossen Spass, die kleine Insel auf gemieteten Töffli zu umrunden. Jeder Wald, jeder Strand schien uns noch schöner als der letzte. Da viele Einheimische regelrecht Angst vor der „Hexeninsel“ haben und sie darum meiden, ist sie ursprünglicher und unverbauter geblieben als andere. Am Sonntag, dem 12.1. sind wir per Schiff weiter gereist auf die Zuckerrohrinsel Negros nach Dumaguete. Dumaguete ist der beschauliche Hauptort von Negros Oriental, berühmt für die Silliman University und deren 25’000 Studierenden.

Uns hat das Programm der Universität zugunsten der gefährdeten, einheimischen Tierarten interessiert, etwa für das Visaya Warzenschwein, die „Visayan spotted deers“ und den kleinen Katzenleoparden. Auch ihr viel beachtetes, anthropologisches Museum zur Geschichte der Philippinen und zu den animistischen Überzeugungen, die in Siquijor lebendig sind, wollten wir kennenlernen.

Besuch im „Tropical Center“ zum Schutz gefährdeter Tierarten: Wir wurden gleich ab Empfang von 6 Studierenden begleitet. Es war begeisternd, wie motiviert sich diese 18-Jährigen für die gefährdeten Tiere einsetzen wollen. Es war ihr erster Tag in ihrem Zoologie-, bzw. Biologiestudium und sie hatten bereits die Aufgabe gefasst, Besuchende der Tierschutzstation zu begleiten. Wir waren ihre ersten „Schüler“. Etwas schmunzeln mussten wir doch. Sie wussten noch weniger, um welche Tiere es sich in den Käfigen handelte und ihre Eigenart als wir. Aber ihre Lieblinge, die Mitglieder der beiden letzten existierenden Warzenschweinfamilien kannten sie mit Namen, den Eber José mit dem wilden Haarbusch auf dem Kopf und sein elegantes Weibchen, Josefina.

Das kleine Institut hat offensichtlich grosse Probleme. Es beginnt damit, dass es wirklich schwierig zu finden ist. Nur Dank gutwilliger Nachbarn, die uns durch ein Gewirr von engen Schmuddelgassen geführt haben, konnten wir es überhaupt orten. (Googlemaps führt hier in die Irre). Die Programme brauchen dringend Geld und offensichtlich auch Kompetenz. Etwa die Hälfte der Käfige sind, gerade für die Affen, qualvoll klein. Die Frage, wie und wo ausgewildert werden kann, ist für keine Tierart gelöst. Wir haben uns damit getröstet, dass vielleicht die Studierenden noch nicht genug Infos hatten?

Die Philippinen sind traumhaft schön mit ihren Stränden, dem warmen Wetter, der unglaublich üppigen Grün. Wir wollten verschiedene Landschaften kennenlernen und reisen ihnen nun nach. Unterwegs haben wir weit mehr gesehen als nur Landschaften, immer wieder bekommen wir kurze Einblicke in die Leben der Menschen hier.

An der White Beach bei Moalboal wälzte sich eine Frau in den Wellen. Mal schwappte das Wasser über sie, dann wieder lag sie im Trockenen und schnappte nach Luft. Ein halbwüchsiges Mädchen, offensichtlich ihre Tochter, sprang direkt neben ihr fröhlich in den Wellen herum und spielte. Als ich nach einer halben Stunde zurückkam, bot sich noch immer das gleiche Bild. Die Frau rollte sich ins Wasser, dann wieder weg. Ich ging zur Frau, drehte sie vorsichtig aus dem Wasser heraus und fragte sie: „Was ist mit Ihnen los? Ist Ihnen schlecht?“ Mit ihren geröteten Augen zwinkerte sie mich an und dann grinste sie. „Sind Sie betrunken?“ fragte ich. „Ja, ja“, murmelte die Frau,“und ich weine,“ dann rollte sie sich wieder in die Wellen. Die Frau war nicht allein da, sondern zusammen mit einer Gruppe von Freundinnen. Jetzt erst, als ich mich um die Frau kümmerte, rannte ihre Tochter zu ihnen und schrie um Hilfe für ihre Mutter. Die Freundinnen kamen und hoben die Frau aus den Wellen. Ich blieb verwirrt zurück. Diese Szene war für mich unverständlich. Ein Tourist lachte mich von seiner Badematte her aus. Das seien doch Prostituierte, die hätten ihre eigenen Regeln.

Prostitution ist in den Philippinen offiziell verboten. Aber seinen Körper anzubieten, ist vergleichsweise wenig geächtet. Armut mag einer der Gründe für Prostitution sein, sicher aber auch die riesigen US Militärbasen der 80-er und 90-er Jahre auf den Philippinen, welche aus der Prostitution eine richtige Industrie werden liessen. Und doch erklärt dies die weite Verbreitung speziell in den Philippinen nicht.

Ein weiteres Phänomen in den Philippinen sind die „vier M-Männer“. Ein Philippino erklärte uns den Ausdruck so: Auf Tagalog beginnen die 4 Worte „alt“, „reich“, „sterben“, „schnell“ alle mit M. Alte Europäer kommen in die Philippinen, heiraten eine viel jüngere Frau und lassen sich von ihnen bis zum Tod pflegen. Diese Männer sind 1. alt 2. reich in den Augen der Philippinos und sie 3. sterben 4. schnell = 4M. Die junge Frau bleibt mit der neuen Nationalität und dem Geld zurück. Es gibt viele solcher Paare. Edlef und ich sehen täglich Vertreter dieser vier M-Männer mit ihren jungen Philippinofrauen und staunen darüber, dass sie mit Stolz eigentliche Klubs untereinander gebildet haben. Manche dieser Männer sprechen weder Filipino, noch kennen sie mehr als ein paar Worte Englisch und doch wirken Frauen und Männer zufrieden mit der Situation. Ein rechter Prozentsatz dieser Alten wäre in der Schweiz oder in Europa arm. Hier, in den Philippinen werden sie als „Vier Ms“ respektiert. Die grosse Verachtung, mit der viele Menschen im höheren Alter in unserer Gesellschaft zurechtkommen müssen, beschimpft als „Schmarotzer“, stigmatisiert als „nutzlose Kostenstellen“ und als „Sozialfälle“, macht die Entscheidung dieser Vier M-Männer, in die Philippinen auszuwandern, mehr als verständlich.

Ich befürworte diese Situationen nicht, genauso wenig wie Prostitution. Aber verurteilen mag ich diese Menschen nicht. Was ich verurteile, ist unsere Haltung in der Schweiz betagten Menschen gegenüber. Soziologen sprechen von der „grössten humanitären Katastrophe seit dem 2. Weltkrieg in Europa“. Ich tendiere dazu, ihnen recht zu geben.

Schon lange waren wir fasziniert von den unglaubliche Bildern der Walhaie in Oslob und in Donsol. Nah neben diesen riesengrossen, friedlichen Fischen schwimmen zu dürfen, das wollten wir gerne. Ich musste passen, frühmorgens friere ich schnell und dann beginnen wieder Husten und Fieber. Aber für Edlef wurde dieser Traum wahr.

Ich, Edlef, bin also um 6 Uhr in Oslob von einem persönlichen Guide an der Zimmertür abgeholt worden mit der Nachricht, dass er für mich in der Gruppe 25 einen Platz reserviert habe, dass nun schon Gruppe 16 dran sei und ich sogleich mitkommen solle. Auf dem Platz, von dem aus die Regierung das Walhai-Observieren organisiert, waren schon ein paar hundert Erlebnishungrige anwesend. Ein mässiger Andrang, wie mein Guide versicherte, da man ja noch gemütlich herumspazieren könne, wo es sich manchmal eher sardinenbüchsenmässig anfühle. Nach einer kurzen Instruktion über Verhaltensregeln, deren wichtigste ist, dass man die Tiere unter Strafandrohung von 6 Monaten Gefängnis unter keinen Umständen berühren dürfe, warteten wir noch ein paar Minuten und dann ging es los.

Hinter drei deutschen Jungs setzte ich mich in eines der 10er Boote und wir wurden von kräftigen Einheimischen etwa 100m ins offene Meer hinaus gerudert. Dort hängten wir uns per Seil ans letzte von 10 Booten, die in zwei Reihen parallel zum Strand aneinandergeseilt waren und sich langsam vorwärts bewegten. Die vordersten Boote lösten sich aus der Reihe und kehrten nach dem ca 40 minütigen Abenteuer zurück ans Land.

Die, die für schwimmen bezahlt hatten (nur vom Boot aus zuschauen Fr 10, schwimmen Fr 20 und mit Luftflasche tauchen Fr 30) liessen sich ins Wasser gleiten, Westler wie ich ohne Schwimmwesten, Asiaten, sie waren eindeutig in der Mehrzahl, wie Chinesen, Koreaner, Japaner und Taiwanesen meist mit Weste, da bei ihnen schwimmen nicht zu den Grundfertigkeiten der Erziehung gehört.

Dann das Erlebnis: ein riesiges, 5m grosses Tier mit breitem offenem Mund, beruhigenderweise ohne sichtbare Zähne, nur einen Meter vor mir, schwimmt gemächlich direkt auf mich zu. Wow! Ich rück- und seitwärts davon geschwommen und mich erstmal orientiert. Zwischen den zwei Besucherbootreihen fahren noch winzige Einerboote mit je einem Mann drin herum. Hie und da wirft er etwas ins Meer vor die Münder der Walhaie, was die sofort zusammen mit viel Wasser in sich saugen. 5 Reihen von Kiemen, je einen Meter lang, lassen dann das gefilterte Wasser wieder ausströmen.

Etwa 20 Haie waren an diesem Morgen dort bei der Fütterung. Der hinterste war der eindrücklichste. Er war rieeesig, geschätzt 8 bis 12 Meter lang, dunkelbraun mit hellgrauen Punkten, 1,5m breitem Schlund und majestätischen kraftvollen Bewegungen. Er kümmerte sich überhaupt nicht um die Menschen um ihn herum, sondern versuchte einfach in der Nähe eines der kleinen Boote zu sein und hie und da etwas zu erwischen. So nahe einem busgrossen, in der Wildnis lebenden und doch ungefährlichen Lebewesen sein zu können, hat mich mit grossem Glück, Dankbarkeit und Respekt erfüllt. Ich reihe mich ein in die Schutzkräfte für diese seltenen Riesen. Als er eine Drehung machte, ist er mit seiner grossen Schwanzflosse sanft über meine Beine gestreift…

Ein Walhai. Trotz der riesigen Mundöffnung wird er Menschen nicht gefährlich

Moalboal ist berühmt für die Fische (Sardinenschwärme), die schöne White Beach und freundliche Menschen. Der Tourismus ist hier erst so richtig am Kommen. Das passt. Denn wir wollen einerseits nicht in überteuerten Touristenhochburgen logieren, gleichzeitig aber auch nicht etwas Ursprüngliches stören mit unserem Reisen. Der Charme des Aufbruchs und das Traditionelle existieren und entwickeln sich hier friedlich miteinander. Zu den touristischen Infrastrukturen gehören organisierte Schnorchelausflüge per Boot. „Super“, dachten wir und standen, wie geheissen, pünktlich um 5 Uhr morgens im Tourismusbüro im Städtchen. Wir bezahlten unsere Ökoabgaben und warteten auf weitere Touristen, um auf einem Boot hinausgefahren zu werden. Wir warteten fast 2 Stunden bis wir los konnten. Das indische Geschwisterpaar, das mit uns zusammen hinausgefahren wurde, war echt witzig. Sie ist Professorin für Soziologie in Dehli und konnte kein bisschen schwimmen. Trotzdem liess sie sich ins Wasser hieven und guckte fasziniert mit ihrer Leihtauchbrille ins Wasser. Ihr Bruder lebt seit 3 Jahren in den Philippinen und scheint das Leben einfach zu geniessen. Die Möglichkeiten hier in den Philippinen seien viel weiter entwickelt als in Indien, schwärmte er, und trotzdem sei alles günstig. Wir hüpften an verschiedenen Orten immer wieder ins Wasser und bestaunten die Wasserunterwelt. Riesenschildkröten schweben gemächlich am Meeresgrund entlang und „grasen“ wie seltsame Kühe, die flinken Schwarmfischchen (meet Nemo) und die doch etwas gfürchigen Wasserschlangen – alles paddelt, rudert, propellert und windet sich aneinander vorbei in einer für uns unglaublichlichen Welt.

Als wir vom Bootsausflug zurück kamen in unsere „Absteige“, erhielten wir den Bericht, dass wir nun doch auschecken dürften ohne die gesamte, gebuchte Zeit bezahlen zu müssen. Die Geschäftsführerin hatte mit ihrem Bruder in Dubai, er ist der Besitzer, telefoniert und er habe gesagt, es sei i.O. Uff. Das ist super.

Wir haben noch einen weiteren guten Bericht erhalten: Die Kirchenpflege Windisch hat uns in fairer Weise die Übergabe des Pfarrhauses bestätigt. Es wäre bitter gewesen, im Rechtsstreit auseinander zu gehen. Edlef liebt die Gemeinde von Herzen. Es hätte ihn hart getroffen.

Der neue Ort am Panagsama Beach ist für uns perfekt. Wieder wohnen wir in einem kleinen, bescheidenen Zimmerchen ohne TV, aber das Hotel bietet direkten Zugang zum Meer und das Beste von allem: unser Zimmer hat ein Balkönlein mit Meersicht!